昨日書いた現場と同じ部屋のキッチン部分の窓は、ロールスクリーンに

しました。

この部分の長さが2.08ｍあり、メーカーのロールスクリーンの生地では

２ｍを超えるサイズで柄物でいい商品がないのです。

そこでカーテン生地でロールスクリーンの加工をしました。

今回やった方法は、ポリエステルの生地にしかできないのですが、超音波

加工で裏地を圧着するプリエフ加工というやり方です。

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もうひとつのやり方はステフナー加工です。

プリエフ加工は150㎝巾のカーテン生地をつなぎ合わせてロールスクリーンが

できます。

但し、裏に貼りつける芯地の関係で２ｍまでなんですが、今回は丈が

1.8ｍだったので、芯地をヨコに使って巾2.08ｍのロールスクリーンが

できました。

生地はスミノエのU4120です。

4.2ｍ注文をして半分にカットして真ん中ジョイントしたのですが、

柄は合わないし、色が生地の左右で違うのです。

途中経過の写真をお客様に送って、「こんな感じなんですがどうしましょう」と

お伺いしたところ、「いいですよ」と了解を得ましたので製作しました。

メーカーの見本帳には、ボーダー柄は合いにくいということは

書いてあったので、ある程度は仕方がないかなと思っていたのですが、

左右の色も違うとはわかりませんでした。

結果的には、柄が合わないところで色が違ったので、それが一つの

デザインとしてよかったかなと思っています。

カーテン生地でロールスクリーンをつくるのはよくやっていまして、

別の現場ですが、サンゲツのカーテンＣＫ３６０で作ったロールスクリーンの

施工例です。

 プレーンシェードよりすっきりします。

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タワーマンションのコーナーのリビングの窓は片面が6.7ｍで

もう一面は3.6ｍあり、全面がガラスです。

北東の位置の高層階で、外から見られる心配はないのですが、朝日の

暑さ対策は必要です。

窓ガラスのヨコはすぐ側面の壁で横に開くのはたまりがうっとうしいので

上にあがるものとなりました。

サッシごとに細かく分割をすると金額が高くなるし、操作コードが

いっぱい垂れてきます。

そこで、シェードとなったのですが、プレーンシェードだとつまらないので、

1.3倍使いのフラットバルーン（トーソーでいうルーススタイル）にして、

生地は遮熱性があり、暗くならないものとして、川島織物セルコンの

ミラーレースPY1406になりました。

フラットバルーンの場合は、細かくすると上げた時に分割しているところに

逆Ｖ字に隙間ができるため、できるだけ大きく作る必要があります。

そのため、3，6Mの窓はジョイント仕様のシェードのメカをつかって

1台でつくりました。

ジョイントタイプでないと3.6ｍのメカは玄関からリビングに入らないのです。

もう一方の6.7ｍの窓はフラットバルーンは2分割しており、２；３の

比率で分割して、残りはロールスクリーンを取り付けています。

3.6ｍを4ウエーブで作ったのとウエーブ感を合わせるために敢えて

サッシのところで分割せずに見た目を重視しました。

キッチンのところまで窓になっていて、この部分は少し

雰囲気を変えるためにロールスクリーンにしました。

キッチンのところはカーテンボックスは繋がっているのですが、

窓下がないので、フラットバルーンを作ると窓下に丈を長くすることが

出来ず、上げた時の感じがちがってきます。

ロールスクリーンを取り付けたところは、巾2，08ｍあり、メーカーの

既製品で柄物は２ｍまでしかできないので、スミノエのカーテン生地

U4120で別注で作りました。

これは、別のブログで説明します。

フラットバルーンは上に上げると分割しているところは逆Ｖ字に広がって

いきます。

そんなときは、カッターシャツをクリーニング屋に出して、たたみ

仕上げをしてもらったら付いているクリップを活用します。

そうするときれいにいきます。

 1.3倍使いのフラットバルーンは上げた時は、下の写真の左

降ろした時は下の写真の右

コーナーは前面で突き付け

 トーソーのローマンシェードクリエティドラムシングルレールジョイント

仕様のメカはなかなかいいです。

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この度の２０１６年熊本地震で犠牲になられた方のご冥福をお祈り

申し上げますとともに被災された方々には心からお見舞い申し上げます。

２〜３年前あたりから、穴のない木製ブラインドが出回るようになりました。

穴のない木製ブラインドというのは、昇降するコードの穴がないものです。

ニチベイはクレールグランツといい、タチカワはフォレティアエクゼと

言っています。（タチカワは閉めた時に重なる部分に穴のあいている

フォレティアシェイディという商品もあります。）

各社難しい名前を好き勝手つけてくれているので、なかなか覚えられない

ので、わかりやすく「穴のない木製ブラインド」と当店では言ってます。

一般的な穴のあるブラインドとは

上の写真は木製ブラインドを閉じた状態で昇降コードを通す穴が

空いているため、タテに線が入ったように光漏れがしています。

穴のない木製ブラインドとは

正面からみると、穴があいていないため光漏れはわかりにくいのです。

仕組みはスラットの後ろ側に昇降コードがあります。

しかし、木製ブラインドはスラット（羽根）とスラットがぴったり

閉まりませんので、上から見下ろしたり、下から見上げたりすると、

スラットの閉め方によって、光はけっこう漏れます。

上からみたところ。もちろん穴ありも同じです。

価格的にいうと、穴なしの方が１割ぐらい高いですが、見た目は

ひじょうに美しいし、光漏れは少ないです。

ただ、まだ世にでて２〜３年で大きな問題は起こっていないと思いますが、

商品を見る限り、昇降コードがスラットの後ろを通っていて、スラットと

干渉したり、ラダーコード（スラットを挟んでいる梯子状のコード）

への負荷が大きかったりするので、コード類の消耗が早いのでは

と思っています。

横揺れの問題はあるのですが、今日は割愛します。

耐久性でどうなんだろう？

メーカー保証の３年は大丈夫だと思いますが、５年ぐらいでコードが

切れ出したらどうしようという不安は少しあります。

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最近、遠方から関西に引っ越してこられるのに、ネットで調べて

当店にカーテンの注文を頂くケースが増えてきてひじょうにうれしく

思っています。

ここ1週間では、群馬県から箕面市に、北海道から西宮市に引っ越しを

された方からご注文をいただきました。

新築現場近くには安い店やネット広告を盛んにしている店などがある中、

当店のホームページやブログを見ていただき、「ここならば安心できそうと

思った」という声を頂きました。

世の中がドンドン変わっていく中で、次の一手を見いだせずにいてるのですが、

ネットで見つけてご注文を頂けるのはありがたいことです。

エンドユーザー向けに、コツコツと情報発信をしていくしかないのかなと

思いながら、今日もブログを書いています。

さて、本題です。

ここのところ、忙しくて私もよく取り付けに行ってます。

そんなとき、どんなブログネタにしようかと思いながら施工後写真を

撮っています。

インテリア業界では、カーテン以外の窓周り商品で、ブラインド、

ロールスクリーン、シェード、バーチカルブラインド、プリーツスクリーン等を

メカものと呼んでいます。

今日取り付けたのは、リビングの掃出しの窓にツインシェード、

腰窓にプリーツスクリーンのツインタイプです。

左側の腰窓はプリーツスクリーンはツインタイプで、上が不透明な

生地で、下がレース地になっています。

掃出し窓はツインシェードで前がシャープシェード、後ろが

プレーンシェードのレースです。

前のドレープ（厚手カーテン）はサンゲツのEK693で、後ろのレースは

フィスバのAVIVO14276-603です。

フィスバのレースのボトムバーのところは、レース地でバーが透けて

見えるため、表地と共布で隠しています。

ここでブログを終えると「役立たず」のブログになってしまうので、

シャープシェードのバーピッチは何センチがいいのかということに

ついて私の見解を書いておきます。

先日、大阪でインテリア業界の著名な方のトレンドセミナーがありました。

私は出席できなかったのですが、スタッフの話によると施工例写真を

見せて、シャープシェードのバー間隔は40㎝ぐらいがカッコイイという話

だったそうです。

これも一つの見解で問題はないです。

この分野において、圧倒的シェアのあるトーソーは15㎝間隔を提案しています。

川島織物セルコンは17.5㎝間隔を提案しています。

当店は、いろいろと経験してきた結果、理論的根拠はないのですが、

最近は１７〜１８センチの均等ピッチが一番きれいではないかと

ています。

昇降コードは1つ飛ばしです。

プレーンシェードでいうならば、約３５㎝ピッチのような間隔です。

上の施工写真はそのようにしています。

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